Самый ценный подарок, который ты можешь преподнести другим - это твое время
 
Ограждение участка.
Ограждение участка в привычном понимании - это установка забора, который не только отмечает определенные границы, но и препятствует свободному доступу на эту территорию. Такую защиту следует делать сразу же (фото 1)после планировки участка, чтобы защитить свое имущество в виде складируемых строительных материалов и временных (мобильных) строений.

Ограждение участка не желательно делать временным, несмотря на то, что при обустройстве участка возникает желание экономии средств. Перенос времени на установку капитального забора приводит к тому, что увеличиваются итоговые финансовые расходы и двойная трата личного времени.

Ограниченность средств в начале освоения участка часто приводит к тому, что для установки забора применяются наименее дорогие материалы. Такой выбор кажется правильным только на первый взгляд.

На фото 2 и фото 3 отображены варианты установки забора, сроки службы которых будут понятны любому начинающему застройщику. Кажущаяся экономия средств на самом деле может оказаться не такой уж явной при подсчете затрат, например через 3-5 лет.

Эти примеры приведены только для наглядного сравнения внешнего вида ограждения участка и не умаляют достоинств деревянных заборов. Тем более, что выбор материала для установки забора не является  главным элементом. Для ограждения важнее прочность и долговечность основных опор, а также защита участка от внешних природных воздействий.

Если участок расположен в рельефной местности, то забор должен способствовать защите его территории от внешних паводковых вод. С учетом этих факторов вначале производится планировка поверхности участка таким образом, чтобы "чужая" вода во двор не поступала. Не следует забывать и о будущем расположении на участке различных построек и насаждений, затенение которых высоким забором не всем растениям полезно.

Если забор еще на начальном этапе планирования рассматривался как неотъемлемая часть всего участка, наряду с различными постройками и озеленением, то экономия на установке ограждения может быть существенной. Ведь различные участки всего периметра забора могут быть изготовлены из разных материаллов и с разным оформлением. С учетом этих целей и выбарается материал для забора на различных отрезках периметровой линии.

Например, со стороны предполагаемого поступления паводковых вод с прилегающей территории для определенного сектора ограждения может понадобиться устройство ленточного основания из бетона, по типу фундамента для легких строений. Такое же устройство основания ленты ограждения может понадобиться и для предотвращения осыпания грунта с прилегающей территории, которая расположена выше Вашего участка.

Линия периметра забора со стороны улицы, может потребовать наибольших расходов, так как вид ограждения должен соответствовать виду ворот и калитки парадного входа или имиджу владельца. А разделительная линия между соседними участками может оказаться чисто символической и изготовлена из штакетника, сетки-рабицы или вообще простой протоптанной дорожкой. Очень правильным шагом будет согласование установки такого забора с возможным делением предстоящих расходов.

Если соблюдать такие простые правила и заранее спланировать монтаж всего периметра ограждения участка, то можно сделать забор, который будет служить долго и удовлетворять всем требованиям владельца участка. При этом, на определенных участках могут быть использованы современные материалы.

В совокупности с другими участками линии ограждения или полным отсутствием забора итоговая стоимость может оказаться вполне "подъемной" и сравнимой со стоимостью сплошного забора из недорогих материалов.

Если от общих правил перейти к частностям, то основное внимание при установке забора следует обратить на прочность и долговечность опор. Установка опор ограждения сопряжена с земляными работами, которые напрямую влияют на конечную стоимость забора.

Отсюда и появляется желание для установки ограждения участка применять наемную рабочую силу, что не всегда является правильным решением. Ведь установка забора не является сложным деянием. А если к ограждению участка относиться творчески, то можно сделать забор настоящим эксклюзивом.

Если Вы не хотите или не можете по уважительным причинам выполнять работу по установке опор, то наймите работников или специальную технику только для копания ямок под опорные столбики.

Дальнейшую работу будет лучше выполнить своими руками с помощником или самостоятельно, потому что поручение выполнения самых ответственных работ без постоянного контроля не всегда имет положительный эффект. Практика показывает, что заборы, установленные на заказ, требуют дополнительных вложений уже в совсем недалеком будущем. А Вам это надо?

В качестве опорных столбиков применяются деревянный брус, металлическая труба различного диаметра или профиль, которые могут быть скрыты кирпичной кладкой или обшивкой из любого листового материала. Вариантов может быть множество и выбираюся они "по вкусу", требованию прочности определенного участка забора или стоимости. Чаще всего выбирается материал, наиболее часто используемый в определенной местности, который легче всего приобрести.

Ямка под опору копается глубиной 50-60 сантиметров. Вне зависимости от материала стоек необходимо сделать дренажную подушку из щебня или мелкого камня толщиной не менее 10см, которая будет своевременно отводить воду от подошвы опорного столба и исключит деформацию стенки забора.

Опоры из металлических труб или профилей устанавливаются посередине ямки, засыпаются вокруг еще на 5-10 сантиметров щебнем или мелким камнем и заливаются бетоном с бутованием разнокалиберным камнем (рисунок 1). Бетонная заливка обязательно заканчивается обсыпкой из камня и должна выступать над поверхностью земли на  высоту, обеспечивающую изоляцию труб от влаги грунта (примерно 3-5 сантиметров).

При желании, утопленную в ямку часть трубы можно дополнительно изолировать влагоотталкивающей обработкой. Не обязательный вариант. Выше уровня заливки столбики покрываются жидкой краской или лаком для металла с предварительным удалением ржавчины обычной наждачной бумагой или металлической щеткой.

Перед покраской столбик протирается влажной тряпкой, смоченной в бензине или другом обезжиривателе. После такой подготовки к обновлению покраски не придется возращаться более 10 лет.

Опоры из бруса (капиталки) или круглых бревен тоже должны иметь водоотводную подушку не менее 10 сантиметров. Далее деревянные столбики следует обработать влагоотталкивающей жидкостью, например битумным лаком.

Очень хороошо зарекомендовал себя способ обработки нижней части опорных столбов отработкой моторного масла. Практически бесплатный антисептик не позволяет гнить деревянным столбикам более 20 лет.

Деревянные столбики без дополнительной гидроизоляции устанавливаем на дренажную подсыпку и засыпаем щебнем или галькой еще оставшуюся половину (рисунок 1). Затем бетонируем с обязательным бутованием, образуя горку над поверхностью земли для стока влаги.

В местах возможного поступления паводковых вод на территорию участка нужно сделать бетонную защиту в виде ленточного фундамента шириной всего 200мм. Высота ленты над уровнем земли зависит от требований рельефа местности, но не менее 10см.

Углубление ленты тоже может быть небольшим, примерно 15-20 сантиметров. В местах установки деревянных опор обязательно наличие углубления с заполнением щебнем или галькой, а металлические столбы могут ставиться без дополнительных ямок (рисунок 2).

Не снимая опалубки дня два сразу же можно крепить прожилины (слеги). К деревянным и металлическим столбам крепятся прожилины по разному, но никакой сложности это не представляет.

К деревянным опорам забора прожилины крепятся в накладку или с запилом. Любой способ одинаково хорош, только с запилом потребуется немного больше времени. Расстояние между прожилинами примерно равно половине высоты обшивки забора. Нижняя прожилина отступает от порожной (защитной нижней доски, если таковая устанавливается) доски или от верхней линии фундамента на 1/4 высоты обшивки забора (рисунок 3).

К металлическим столбам слеги крепятся с помощью жестяных пластин, которые прикручиваются к прожилинам саморезами (рисунок 4). Пластины можно нарезать из кровельного железа или из консервных банок (последние следует сложить вдвое). При креплении саморезами пластины должны прижимать трубу (металлическую опору) к прожилинам.

Вот и все особенности устройства ограждения участка. Остается с наружной стороны получившейся обрешетки прибить к прожилинам один из видов обшивного материала. Это может быть обрезная доска, вагонка, необрезная доска, горбыль или металлопрофиль.  Деревянная обшивка крепится гвоздями, а метпллопрофиль - саморезами с пресшайбами либо специальными саморезами с головкой под гаечный ключ.

Материал для обшивки выбирайте сами с учетом Вашего желания и возможностей. Любой забор может стать эксклюзивом, если к его установке подойти творчески, потому что и металлопрофиль и дерево позволяют создавать бесчисленное число вариантов оформления внешнего вида.

Желаю всем успехов и удачи!

Проверка ТИЦ
Яндекс.Метрика
 
curbala@yandex.ru
Материалы этого раздела сайта являются объектами авторского права - курбала.рф.
Копирование на другие сайты в Интернете только с разрешения автора..