Самый ценный подарок, который ты можешь преподнести другим - это твое время
 
Как построить дом из бруса своими руками.

В ноябре 2015 года Минстрой России предложил программу малоэтажного строительства деревянных домов. По его данным 25% домов малоэтажной недвижимости России составляют деревянные дома. Ежегодно прирост строительства домов по деревянной технологии составляет около 10%.

Дом из бруса - наиболее простая и недорогая технология сборки деревянного дома, которая доступна для строительства своими руками любому желающему даже без строительного образования и опыта. Слухи о том, что деревянные дома будут заменены новыми материалами и технологиями не подтверждает практика жизни.

Чтобы своими руками построить дом из бруса, достаточно ознакомиться с простейшими способами соединения брусьев и венцов в коробке дома, их связке с лентой фундамента, дверными и оконными блоками и стропильной системой крыши.

Важно. Знать общие принципы строительства дома из бруса нужно даже если Вы решили нанять строительную бригаду или заключить договор на строительство брусового дома со строительной компанией. В противной случае Вы получите дом, в котором Вам придется жить и исправлять чужие ошибки или недоделки. Помните, любые наемные строители строят дом для Вас, а не для себя!
Этапы строительства деревянного дома из бруса.

Если Вы решили построить дом из бруса своими руками и читаете этот текст, значить Вы на правильном пути. Приобретение знаний и понимание простых правил строительства деревянного дома - успех не только процесса строительства, но и длительного проживания без забот в своем собственном доме уже в ближайшее время вне зависимости от Ваших доходов.

В этой статье я постараюсь очень подробно показать все этапы строительства деревянного дома на примере реального процесса сборки дома из бруса от ленты фундамента до монтажа крыши с таким расчетом, чтобы после ознакомления Вы своими руками смогли качественно построить себе брусовой дом без привлечения специалистов или грамотно контролировать качество выполнения работ строительной бригадой.

Дом из бруса строился в два этажа, что еще более полезно для практического ознакомления с технологией устройства межэтажного и потолочного перекрытия.
Этот вариант дома нужно рассматривать только лишь в качестве примера изучения технологии строительства дома из бруса. Какой дом своими руками Вы будете себе строить, решать только Вам на своем семейном совете.

Строительство дома из бруса, как и любого каркасного или деревянного дома из круглого дерева можно выполнять в любое время года вне зависимости от региона России. Но, фундамент для дома должен быть возведен в теплое время года (фото 1) при отсутствии устойчивых заморозков.

Не лишним будет до начала строительства дома сделать общую планировку участка и установить ограждение (фото 2) или его часть в капитальном исполнении с обеспечением возможности беспрепятственного подъезда на территорию участка.

Для любого деревянного дома устройство фундамента является определяющим для  стабильного положения коробки дома в любое время года и продления срока службы дома до первого капитального ремонта.

Стабильное положение коробки деревянного дома обеспечивается правильным отводом влаги от внешней ленты и подошвы фундамента. Сухой грунт зимой промораживается на меньшую глубину и не создает больших боковых и вертикальных (снизу вверх) давлений на ленту фундамента при незначительной разности точечного давления по периметру (фото 3).

Суть продления срока службы нижних венцов сруба деревянного дома состоит в том, что высота фундамента (фото 4) должна обеспечивать хорошую продуваемость подполья дома для сохранения лаг и досок пола в сухом состоянии. Сухое дерево не гниет и срок его службы практически не ограничен.

Деревянные дома крайне редко имеют цоколь из холодных строительных  материалов, поэтому высоту ленты фундамента снаружи от линии планировки желательно сделать не менее 50 сантиметров, а от верхней плоскости будущей отмостки - не менее 30 сантиметров. Это необходимо для того, чтобы при проливных дождях водяные капли в виде брызг не попадали на брусья нижних венцов деревянного дома.

Кроме того, при низком фундаменте бетон весной дольше сохраняет пониженную температуру. Гидроизолирующий материал между брусом оклада и лентой фундамента не является теплоизолирующим слоем, что приводит к появлению конденсата и его долгой задержке на нижней пласти бруса оклада.

Частые и длительные воздействия влаги на брусья оклада с любой стороны приводят к гниению древесины с возможным образованием плесени (грибка) и переходом его на внутренние элементы деревянного дома. Дополнительную информацию по устройству фундамента для деревянного дома можно прочесть по выделенной ссылке.

Несколько общих правил и понятий для впервые строящих дом из бруса своими руками, которые нужно знать и правильно применять:
- сруб (стопа, коробка) деревянного дома состоит из определенного количества венцов. Венцы сруба связываются между собой по вертикали с помощью деревянных нагелей - деревянных гвоздей;

- венец - это уложенный по всему периметру сруба ряд брусьев. Между венцами сруба обязательна укладка мягкого теплоизолирующего материала;

- брусья каждого венца соединяются между собой с помощью различных шиповых соединений. Шиповые соединения образуют "замок" формой шипа и гнезда (фото 5), или с помощью дополнительно установленных нагелей (фото 6);

- оклад сруба - нижний венец, уложенный на фундамент или цоколь. Все угловые соединения, а также соединения удлинения брусьев оклада всегда делаются в "замок";

- между окладом и фундаментом обязательно наличие гидроизолирующей прокладки. Не лишним будет прокладку сделать в два слоя. Расходы незначительные, а гарантия гидроизоляции - высокая.

Если фундамент для деревянного дома сделан правильно, то у брусьев оклада достаточно промазать любым антисептиком на масляной основе только нижнюю грань (фото 7). При низком фундаменте обработка антисептиком может быть сделана на нижней и наружной гранях. Пропитывать антисептиком все грани бруса оклада нежелательно, так как это будет препятствовать естественной регулировке его влажности.

В качестве гидроизолирующей прокладки между фундаментом и брусом оклада наиболее часто применяются недорогие рулонные материалы - толь или рубероид, который исправно "исполняют свое назначение" многие десятилетия.

В срубе дома имеется три венца, которые требуют наибольшей ответственности и вложения труда - оклад, второй и предпоследний венцы сруба любого деревянного дома:

- оклад сруба требует точного выставления плоскости венца по горизонтали с помощью строительного уровня или теодолита (фото 8) и выставления прямых углов  формы венца равенством диагоналей прямоугольников и квадратов. От качества проведенных работ будет зависеть правильность всего сруба дома из бруса.

Появившиеся щели между гидроизоляцией, которая лежит на фундаменте, и брусьями оклада в будущем придется заполнить любым не гигроскопичным (фото 9) теплоизолирующим материалом. По размеру щелей можно судить об отношении к работе при возведении фундамента;

- второй венец, как правило, является уровнем расположения половых лаг. Поэтому его укладка сопровождается большим объемом работы и возможными (фото 10) дополнительными операциями (установка столбчатых опор под лаги пола внутри периметра);

- предпоследний венец сруба любого деревянного дома является уровнем укладки потолочных балок.

Оклад стопы деревянного дома может связываться с лентой фундамента несколькими способами:

- брусья нижнего венца сруба нанизываются на металлические штыри (нагели), предварительно вставленные в ленту (столбчатые опоры) фундамента при заливке бетона (фото 12 и рисунок 1).

Этот способ применяется многие десятилетия и является наиболее распространенным, но не самым удобным, так как требует большой аккуратности при вставке шкантов. Шканты не всегда стоят строго вертикально или посередине бруса оклада и требуют дополнительного времени для примерки бруса с разметкой точек сверления;

- брусья оклада укладываются по месту на ленту бетона с последующим сверлением отверстий и вставкой в них металлических нагелей (фото 13 и рисунок 2). Способ этот наиболее "молодой", но приобретает все большую популярность из-за экономии времени, точности укладки брусьев и простоты вставки металлических нагелей;

- брусья нижнего венца укладываются по месту на ленту бетона с последующим сверлением отверстий и вставкой в них анкерных болтов (фото 14). Способ такого крепления брусьев к ленте фундамента стал применяться совсем недавно, но начинает приобретать некоторую популярность.

По моему мнению, крепление бруса с помощью анкерных болтов, кроме дополнительных расходов, имеет еще один серьезный недостаток - жесткое крепление бруса оклада и создание точечного напряжения в фундаменте.

Перед выбором способа соединения следует понимать, что цель связки бруса с фундаментом заключается в том, чтобы сруб деревянного дома при боковых нагрузках не сдвигался с ленты фундамента. При этом, отверстие в брусе оклада всегда должно позволять металлическому шканту свободно в него вставляться и иметь некоторую "свободу". Незначительная сезонная деформация ленты фундамента не должна передаваться на брусья нижнего венца сруба.


Связке фундамента и оклада сруба дома из бруса так много внимания уделяется потому, что от правильности сборки этого узла в значительной степени зависит долговечность любого (каркасного, панельного, щитового) деревянного дома, нижняя обвязка которого состоит из двух и более рядов брусьев.

Для продления срока службы сруба дома брусья оклада деревянного дома желательно сделать из лиственницы (в простонародье - листвяк). Брус из листвяка по антисептическим свойствам, прочности и водонепроницаемости значительно превосходит пиломатериал из сосны или кедра из-за повышенного содержания смолы (фото 15) и слабо поддается воздействию плесени даже во влажной среде.

Как уже говорилось выше, брусья оклада деревянного дома обязательно собираются в замковые шиповые соединения. Угловые соединения, как правило, делаются в полдерева, но могут выполняться и скрытым полусковороднем (фото 16). Особенно это практикуется в двухэтажных деревянных домах по линии межэтажного перекрытия.

Какой вариант углового соединения брусьев выбрать и в чем разница?
Соединение в полдерева имеет "неприглядный внешний вид" и продуваемо, но создает очень прочный узел, который сопротивляется напряжению любого направления. Продуваемость нижнего ряда обвязки совершенно не влияет на теплопроводность стен дома, так как нижний ряд всегда расположен ниже уровня пола (нулевой отметки дома). То есть, если и дует, то в подполье.

Скрытый полусковородень создает непродуваемое шиповое соединение, которое может разрушиться при напряжении кручения. Но, угол не развалится, а лишь изменится его внешний вид. Следует еще добавить, что брус из лиственницы, который обычно используют для оклада сруба, очень "слаб" на скол вдоль волокон. На линии межэтажного перекрытия на этот узел боковые напряжения отсутствуют по понятным причинам.

Что же произойдет со срубом деревянного дома или с окладом сруба, если разрушить (условно или на практике) угол фундамента? Ничего! Точнее, появится "черная дыра" в подполье, но сруб не потеряет своей прочности, потому что каждый брус сруба жестко связан с соседними брусьями другими элементами крепления и общим весом коробки.

Именно поэтому история не знает случаев разрушения брусового дома во время различной силы землетрясений. Сделать вывод и принять решение о типе углового соединения брусьев оклада Вы можете сами.

Шиповые соединения внешних и примыкающих внутренних несущих стен, как правило, делаются по типу скрытого полусковородня (фото 17) или сковородня, который в столярном деле имеет красивое название "ласточкин хвост". Оба шиповых соединения принимают на себя нагрузки на кручение и растяжение и препятствуют расхождению брусьев и разваливанию стен сруба деревянного дома.

На рисунке 3 изображены основные виды шиповых соединений, применяемых для связки брусьев оклада и верхнего ряда (для кирпичных, блочных, панельных и каркасных зданий - мауэрлат) обвязки сруба деревянного дома. Все шиповые соединения очень просты в изготовлении и эта простота сохраняется в процессе дальнейшей сборки всего сруба дома из бруса.

После укладки и закрепления брусьев оклада можно приступить к сборке своими руками всегй стопы деревянного дома. Для этого нужно лишь определиться с простыми правилами соединения брусьев в местах их пересечения, удлинения и примыкания. Далее коробка дома из бруса будет собираться, как простейший "детский конструктор", до последнего ряда обвязки.

На рисунке 4 изображены основные виды простых шиповых соединений брусьев в венцах деревянного дома:

- угловой прямой шип обеспечивает непродуваемость соединения. Связка брусьев осуществляется за счет вставки нагелей;

- прямой срединный шип создает сопротивление на кручение бруса и обеспечивает не продуваемость соединения. Применяется в кладках внутренних стен, где отсутствуют напряжения растяжения. Иногда при сборке внутренних несущих стен для облегчения работы прямой шип чередуют с полусковороднем;

- полусковородень (сковородень) применяются в узлах соединения примыкающих стен с брусьями обвязки сруба. В обвязке сруба деревянного дома с высокими крышами или мансардами шиповое соединение типа полусковородень желательно применять в каждом ряду. При ожидаемых меньших нагрузках полусковородень можно применять через один ряд, чередуя с соединением "срединный прямой шип".

Удлинение брусьев в рядах обвязки желательно делать непродуваемыми шиповыми соединениями (фото 18). Исключением может быть удлинение брусьев в окладе и мауэрлате (фото 19). Каждое шиповое соединение при удлинении брусьев должно фиксироваться в замок с помощью нагелей, вставляемых в каждый брус (рисунок 5).

Следующим шагом сборки конструкции дома из бруса будет укладка половых лаг
имеющегося профиля с некоторым интервалом. В связи с этим возникают два простых вопроса применительно к нашим условиям:
- какой пролет между опорами допустим для нашей половой лаги из капиталки?
- какое расстояние между осями лаг выдерживать при наличии досок определенной толщины?

Поперечное сечение капиталки у нас имеется и мы будем укладывать ее не мудрствуя лукаво. Но, ширина помещений дома может значительно различаться. Что делать? Обычно мы берем таблицу рекомендуемых сечений лаг пола из достоверных источников и применяем ее к своему дому.
длина пролета помещения
сечение лаги
2000 мм
110х60 мм
3000 мм
150х80 мм
4000 мм
180х100 мм

С моей точки зрения, это не совсем верно, потому что:
- мы полагаемся на документы, написанные для нас неизвестно кем, а жить в этом доме собираемся сами;
- не учитывается вес владельцев дома и возможная нагрузка;
- брус или капиталка любого сечения определенной длины между точками опоры со временем прогибаются под своим весом даже если нагрузка полностью отсутствует.

Просто и надежно для себя можно самостоятельно определить, в каком помещении с учетом его ширины можно положить лаги из капиталки без промежуточной опоры, а в каком - с дополнительной столбчатой опорой. Для этого на брусья противоположных стен кладем две готовых лаги и на одну из них встаем и подпрыгиваем несколько раз.

Помощник фиксирует значение прогиба нагруженной лаги пола относительно не нагруженной лаги (рисунок 6, небольшой флеш ролик).

При наличии прогиба лаги можно принять решение об установке дополнительной опоры посредине половой лаги данного помещения. Установка дополнительных опор под лаги пола много средств не потребует и времени не займет, а их отсутствие может стать причиной разрушения декоративного полового покрытия, например кафельной плитки.

Из своей практики я знаю, что при длине пролета более 3 метров жесткость покрытия пола достигается установкой дополнительной срединной опоры при использовании капиталки сечением 150х100 (мм). Следует учесть и планируемое дополнительное декоративное покрытие (линолеум, фанера, дсп, ламинат) пола поверх половой рейки (досок), которые могут перераспределять нагрузку на доски и лаги пола.

Растояние между лагами зависит от толщины половой рейки (доски) и предполагаемой на пол нагрузки. Смысл обращения к таблицам и рекомендательным документам пояснен выше. Как определиться с этим вопросом самостоятельно при строительстве деревянного дома своими руками?

На оклад кладем четыре лаги и отмечаем середину между двумя крайними лагами. Две внутренние лаги кладем на равное расстояние от середины и получаем определенный расчетный интервал, например 600мм. Теперь на все 4 лаги кладем доску, которая будет настилаться на пол в данном помещении. Становимся на доску по срединной отметке и слегка качаемся вверх-вниз или топчемся на месте, имитирую ходьбу по полу. Прогиб доски будет заметен на крайних лагах - доска будет отходить от них на определенную величину.

Если доски не отходят от крайних капиталок, то расстояние между лагами можно увеличить до значения начала прогиба доски. При этом, желательно иметь в виду, что увеличенный расход пиломатериала на одну-две капиталки для настила пола в Вашем доме "погоды не сделает", а исправить ошибку будет намного сложнее и дороже.

Окосячку для окон и дверей можно сделать своими руками непосредственно перед установкой (фото 20, небольшой флеш ролик. Бесплатный самостоятельный flash плеер можно скачать на странице ссылки. Плеер позволяет просматривать флеш ролики на компьютере без использования браузера).

Если капиталки у Вас нет или ее количество ограничено, то окосячку можно сделать своими руками из доски, толщиной 50мм. Для этого одна доска распиливается вдоль на три бруска равной ширины (рисунок 7). Затем два бруска крепятся по краям пласти доски саморезами. Утеплитель прокладывать не нужно, так как он обязательно закладывается внутри получившейся выдры в каждом ряду обвязки сруба брусового дома.

Второй и последующие венцы сруба укладываются с обязательной прокладкой теплоизолирующего материала, в качестве которого могут применяться подвяленный мох, строительная шерсть, минеральная вата, пакля, льняной джут и т.д.

В нашем случае использовался межвенцовый рулонный утеплитель - тепло джут, который раскатывается вдоль бруса в один слой и не требует дополнительной конопатки сруба после окончания строительства. Джут (фото 21) имеет еще одно достоинство. которое может оценить каждый строитель - утеплитель не не имеет комков и не наматывается на сверло при сверлении отверстий под нагели.

Порядок такой: перед укладкой брусьев следующего венца на нижележащий ряд накладывается лента утеплителя, а на нее подготовленная заготовка бруса определенной длины с готовыми шипами и пазами для шипового соединения других брусьев и балок пола.

Таким образом можно уложить все детали одного венца по всему периметру сруба деревянного дома. После этого в требуемых точках всех брусьев сверлятся отверстия под нагели для жесткого соединения венца с окладом. В местах шиповых соединений удлинения бруса фиксация шипового узла нагелями обязательна (рисунок 8).

При использовании пакли приходится укладывать брус, сверлить отверстия, снимать брус, равномерно накладывать паклю и вновь опускать брус.

Джут исключает дополнительные операции, экономит время сборки сруба деревянного дома из бруса и обеспечивает равномерную теплоизоляцию по всей длине обвязки. При работе в ветренную погоду джут можно фиксировать на брусе строительным степлером.

Крепление брусьев нагелями можно выполнять сразу после укладки одного бруса или небольшой вставки, если этого требуют удобства работы. Отверстия под нагели засверливаются сквозь два бруса на глубину примерно 1,8 высоты вертикальной грани бруса.

Нагель забивается на всю глубину отверстия и сверху срубается топором таким образом, чтобы нагель сверху укоротился миллиметров на 10. Это необходимо для того, чтобы при высыхании брусьев и усадки стопы деревянного дома нагель не уперся в верхний брус и не приподнял его, создав продуваемую щель в стене.

Другой способ вставки нагелей в брусья обвязки выше третьего ряда обвязки сруба: отверстие сверлится на глубину 2,5 размера сечения бруса (рисунок 9) по высоте, нагель забивается и утапливается другим нагелем или длинным металлическим стержнем (болтом) до упора (фото 22). Нагели, как правило, имеют длину 300мм, но могут изготавливаться своими руками (фото 23) из обрезков брусьев любой требуемой длины. Нагели готовятся заранее до начала каждого рабочего дня.

Выбор способа вставки нагелей зависит от длины имеющегося сверла (фото 24) и Вашего выбора с учетом влажности и качества профиля бруса. Второй способ вставки нагелей одновременно связывает три ряда бруса, создавая наибольшее сопротивление силам кручения бруса при высыхании.

На второй венец сруба, как правило, устанавливаются по уровню и временно, но жестко закрепляется откосами из досок, окосячки входных дверей (фото 25).

Теперь мы знаем все или почти все о технологии строительства своими руками деревянного дома из бруса и можем смело приступать к его сборке. Если сведения этой статьи в Вас вселили некоторую уверенность, то можете прочесть на следующей странице по ссылке подробное описание процесса сборки коробки дома до уровня крыши.

Еще несколько слов для сомневающихся в своих силах или ленивых. Строительные бригады или отдельные специалисты даже самого высокого уровня будут строить дом для Вас, а не для себя. Если Вы не будете строить своими руками, а наймете специалистов, то знание правил строительства деревянного дома даст Вам возможность не принимать "кота в мешке" и контролировать качество с гарантией отсутствия проблем в будущем.

Ленивым, сомневающимся, настойчивым и трудолюбивым желаю жить в своем собственном доме без долгов и забот уже в ближайшее время!

Проверка ТИЦ
Яндекс.Метрика
 
curbala@yandex.ru
Материалы этого раздела сайта являются объектами авторского права - курбала.рф.
Копирование на другие сайты в Интернете только с разрешения автора..